В рамках реализации своей миссии обеспечить доступ к трейлам мы побывали во многих уголках земного шара. Во время наших путешествий мы видели шикарные дороги в прекрасном состоянии, которые были построены более 2000 лет назад во времена Римской Империи. А также мы имели возможность лицезреть испутанные корнями,  перепаханные и полностью разбитые просеки, состоящие большей частью уже из грязи и пыли, проложенные в США всего то 12 месяцев назад. Почему же некоторые трейлы живут вечно, в то время как другие приходят в негодность за считанные месяцы? В данном случае, очень многое зависит от правильного конструирования.

"Строй правильно, строй один раз." Это та мантра, которую мы будем повторять на протяжении всей данной части нашей книги, и являющаяся простой аксиомой трейлбилдинга. Хорошо построенный трейл, объединивший в себе все озвученные (ранее и далее) подходы к строительству, сможет выдержать испытание временем, погодой и посетителями любого рода. Более того, хорошо построенный трейл требует минимального ухода из сезона в сезон. С другой стороны, трейл, построенный абы как, может превратиться в кашу и разрушиться в течении нескольких месяцев и будет требовать постоянного ухода. Поэтому в данной главе мы постараемся передать тот опыт, который позволит строить долгоживущие и удобные для посетителей трейлы.

Расчищаем трейловый коридор

Самый первый шаг на пути создания нового трейла - это расчистка пространства, или коридора, через которое будет проходить наш трейл. Поскольку с большой вероятностью на пути вашего трейла могут быть поваленные деревья, ветки, смесь кустарников и высокой травы, и прочие лесные радости. Следуйте советам лесника или хозяина земли, чтобы не выпилить и не затоптать невзначай какое-нибудь редкое растение.

Как высоко? Как широко?

Ширина и высота трейлового коридора может обеспечить или полностью позитивное впечатление от трейла, или тонны негатива, особенное если данный этап строители проскочили и не уделили ему должного внимания. Тщательно вырезанный в лесном массиве трейловый коридор поможет акцентировать повороты, скрыть от глаз близлежащие трейлы, предотвратить нежелательное расширение трейла, контролировать скорость и вообще придать общей атмосферности трейлу.

При определении высоты и ширины трейла стоит учитывать следующие факторы:

Тип растительности и у густота

Некоторые растения за счет своего внешнего вида могут весьма украсить ваш трейл, добавив приятных ощущений посетителям. Однако, те растения, что очень буйно и быстро растут, стоит обрезать или удалять из коридора.

Тип посетителей

Рассматривайте наиболее широкий спектр возможных посетителей. Конникам нужен высокий и широкий коридор. К примеру, обычно на трейлах используется высота коридора до 8 футов. На трейле для конников же желательно иметь не менее 10 футов.

Скорость перемещения посетителей

Сжатый и узкий коридор будет ограничивать скорость посетителей, в то время как на более открытом и широком они будут свободнее разгоняться.

Число посетителей

Тут все просто - чем больше присутствующих на трассе людей предвидится, тем шире нужно делать коридор, для обеспечения лучшей видимости и возможности объезда.

Уровень сложности

Размер трейлового коридора может весьма сильно влиять на сложность прохождения трейла. Узкие просветы между деревьями, низкие ветки, всякого рода колючие кусты, а то и кактус вблизи от самой тропы - и вот уже посетителю приходится выбирать наиболее оптимальные траектории, порой весьма нестандартные.

Трейловый флоу

Вы планируете создать техничное ковырялово или открытый и плавно текущий трейл?  Прорубайте коридор соответствующим образом.

Частота обслуживания

Если вы знаете, что сможете обрезать растительность на границе коридора всего лишь раз в год, лучше заранее сделайте его шире и выше.

Требования к обзору

К трейлам, заполненным большим количеством людей - бегунами, собачниками и родителями с детьми, предъявляются особые требования по качеству и размеру зоны свободного обзора. Однако, если это позволит поверхность трейла и ширина коридора, байкеры будут передвигаться на значительных скоростя. Поэтому креативный подход к оформлению коридора позволит вам решить это противоречие.  Оставьте некоторую растительность в непосредственной близости от тропы, при этом немного ниже уровня глаз , чтобы контролировать ширину трейла и скорость на поворотах, и одновременно обеспечить хорошую видимость. Не нужно выпиливать все деревья вблизи тропы, достаточно просто убрать лишние ветки.

Направление движения

В зависимости от направления движения, одностороннего или двухстороннего, коридор прорезается соответствующим образом, поскольку необходимый сектор обзора в случае каждого из направлений будет свой.

Эстетика

Точно определите для себя, чего же ожидаете от этого трейла, перед тем, как начать "вгрызаться в джунгли". Более тесный трейловый коридор может помочь посетителям почувствовать себя ближе к природе. Запомните, ваша основная задача всегда - минимизировать воздействие на окружающую среду и сделать так, чтобы трейл выглядел как можно более естественным.

Устранение деревьев и кустарников

Если небольшие деревья или кустарники растут прямо посредине будущего трейла, нужно не просто сравнять их с землей. Необходимо выкорчевать оставшийся пенек вместе с корнями, чтобы в последующем они не торчали из земли и не мешали передвижению (тут стоит заметить, что данный совет скорее относится к технически легким трейлам, на трейлах повышенной сложности, думается мне, корни только на пользу будут - прим. переводчика).  А оставшуюся яму засыпать обратно землей и утрамбовать. 

Спиливаем ветки

Утолщение коры в том месте, где ветка переходит в ствол дерева, называется "ошейником". При спиливании веток всегда старайтесь пилить с внешней стороны "ошейника", так выйдет гораздо быстрее. Помимо это, лучше сделать сначала небольшой надпил снизу, а после уже допиливать ветку сверху, чтобы она при падении не потянула за собой кусок коры. Спиленное и срубленное, естественно, лучше складывать подальше от трейла, спиленными концами в строну от тропы.

Строим трейл уступами/полками (bench cut trail)

Полка - секция трейла, идущая по склону холма или вдоль его изолиний (контура). Полноразмерная полка - это участок трейла, врезанный в склон холма на всю свою ширину. Подобный подход позволяет получить устойчивую и плотную поверхность трейла, но требует времени и сил, поскольку необходимо удалить значительный верхний слой почвы. Но в дальнейшем затраченные усилия вполне окупаются, поскольку на выходе получается практически вечный трейл, требующий сравнительно редкого обслуживания (в зависимости от типа почвы и использования). 

Помимо этого, существует вариант, когда врезка полки происходит не на всю ширину, а лишь частично. При этом удаляемая со склона холма почва служит для придания трейлу необходимой ширины. Основной плюс данного подхода - копать нужно меньше. Однако есть и серьезный минус - насыпную часть трейла довольно тяжело утрамбовать до нужного состояния, она периодически будет осыпаться, на ней могут образовываться внезапные углубления, собирающие воду, в общем, весьма неустойчивая конструкция. Данный способ строительства не рекомендуется, если есть возможность строить полноразмерную полку. 

Тем не менее, всегда может возникнуть такая ситуация, что копать на склоне на всю требуемую ширину тропы возможности у нас нет. Например, если для этого придется ковыряться в толстых древесных корнях (если они не очень толстые, то можно еще как то вырубить, но не всегда это получится), либо склон состоит из довольно каменистого, труднопроходимого грунта. В таких случаях вам уж никуда не деться - придется досыпать тропу до нужной ширины.

К счастью, есть довольно простой способ усилить и закрепить на склоне насыпную часть трейла за счет армирующей стенки. Она позволит удержать насыпной грунт на месте и предотвратит его осыпание по склону. При этом важно, чтобы по высоте верх опалубки находился чуть ниже уровня поверхности трейла, для обеспечения стока воды.

К несчастью, возведение опалубки по трудозатратам и времени обычно вдвое превышает аналогичные показатели при прокладке полноразмерной полки. Короче говоря - старайтесь копать на всю необходимую ширину трейла везде, где это возможно.

Прокладка полноразмерной полки с помощью ручного инструмента

В прокладке полноразмерной полки можно выделить пять основных этапов:

1. Вскопайте поверхность

2. Срежьте внутренний край (backslope)

3. Придайте требуемый скос поверхности трейла

4. Утрамбуйте поверхность

5. Наведите марафет

Шаг первый: Копай!

Предположим, что основная линия трейла уже размечена с помощью  одной линии флажков, и коридор уже расчищен. Для начала нужно удалить весь растительный (и не только) мусор с поверхности будущего трейла, сгребая его наверх - в дальнейшем он может пригодиться.

Теперь, когда наши флажки не скрыты всяким мусором, время отмерить нужную ширину тропы. Встаньте к первому флажку, и прикиньте, какую бы ширину вам хотелось иметь, после чего отсчитайте ее по направлению вверх от места, где стоите, отметьте полученную точку. Проделайте это во всех ключевых местах разметки, где у вас стоят флажки, после чего соедините полученные точки, прочертив по земле линии между флажками и параллельными им отметками на склоне сверху. Таким образом, вы получите видимую разметку вашей будущей тропы. 

Начинайте работу с нижнего (внешнего) края трейла, используя какой-нибудь гребущий инструмент (культиватор), наподобие пуласки, мотыги или тяпки, чтобы снять верхний слой дерна и прочей органики, и добраться непосредственно до грунта. Их легко различить (ну это вот вообще трололо какое то) - органика горит, минеральная почва - нет. И запомните (как я уже и писал выше), если вы строите техничный трейл, убирать полностью камни и корни нет необходимости.

После того, как сняли дерн и вскопали поверхность будущей тропы, самое время придать ей нужную форму и разровнять перепаханный грунт. Для этого наиболее подойдут инструменты наподобие граблей, маклауда или совковой лопаты. При выравнивании поверхности тропы старайтесь снятый грунт отбрасывать подальше вниз от трейла. 

Вполне вероятно, что вам придется проделать вышеописанное несколько раз, в том числе, чередуя рыхление и разравнивание. И помните, работать должен инструмент, а не вы. В конце вашей работы, профиль трейла должен напоминать уступ вдоль склона холма.

Шаг второй: Формируем внутренний край тропы

Внутренняя сторона тропы, где она переходит в склон холма, называется backslope (придумайте перевод она называется). После того, как вы полностью прокопали и разровняли трейловую тропу, самое время придать правильную форму внутреннему краю тропы. Зачем это нужно? Затем, что если оставить ее вертикальной, то стекающая по склону вода со временем размоет почву с этого края, и вместо того, чтобы плавно стекать, будет падать на поверхность тропы и разбивать ее. Поэтому важно избавиться от этой проблемы в самом начале, сгладив внутренний край тропы так, чтобы получился плавный переход между верхней частью склона и непосредственно поверхностью тропы, на всем ее протяжении. Это позволит продлить жизнь трейлу, заставляя воду плавно стекать с его поверхности.

Далее, используйте любой удобный вам культиватор, чтобы срезать лишнюю часть почвы и сгладить внутренний край. После чего удалите снятый грунт с поверхности трейла. Затем необходимо утрамбовать почву на полученном скосе, для чего может подойти лопата или тот же маклауд, на крайний случай можно и ногами. Особое внимание уделите месту, где полученный скос переходит непосредственно в склон холма (так называемая критическая точка) - его нужно уплотнить как можно более тщательно, чтобы предотвратить появление вымоин. 

Шаг третий:  Скос трейловой поверхности

Легкий скос поверхности трейла наружу, в сторону подножья склона является весьма важным элементом, поскольку именно этот скос позволяет воде беспрепятственно стекать дальше вниз по склону, не задерживаясь на поверхности трейла. Идеальным инструментом для формирования скоса является маклауд, он позволит вам достаточно легко получить необходимые 5%. Просто встаньте снизу от тропы и с помощью макалуда снимайте грунт от верхнего (внутреннего) края тропы к нижнему (внешнему). Определить полученный процент скоса тропы можно на глаз, просто поставив торцом макалуд на поверхность трейла и оценив угол наклона ручки. Для более точного замера используйте цифровой уровень или клинометр.

При создании скоса очень важно не забывать удалять снятый грунт подальше за пределы трейла. Если этого не делать, он может в итоге слежаться и стать причиной, по которой у вас на трейле (опять и снова) будет собираться вода. И вместо того, чтобы свободно стекать вниз по склону, она будет течь по тропе, что, естественно, ник  чему хорошему не приведет. Помимо этого, необходимый угол скоса очень тяжело поддерживать на сыпучих почвах, поэтому в такой ситуации более подходящим решением будет использование перегибов (grade reversals).

Шаг четвертый: Утрамбовываем поверхность трейла

В завершении всех работ, тщательно утрамбуйте поверхность тропы. Не стоит думать, что посетители сделают это за вас - в большинстве случаев они передвигаются в основном по середине, в результате чего на трейле образуется этакая траншейка, в которую потом, естественно, будет скапливаться вода, тем самым усиливая деструктивное воздействие на трейл. 

Однако, качественно утрамбовать трейл, работая на сухих и очень сыпучих грунтах, не получится. В этих условиях лучше избегать уклона трейла более 10%, чтобы не увеличивать угол скоса.

Шаг пятый: Наводим марафет

Итак, ваш трейл в виде полки практически готов. Остались лишь незначительные штрихи. Уберите разметочные флажки, а все те остатки от деревьев и кустарников, и скошенной травы, что собрались за время строительства, используйте для маскировки снятой с трейла почвы. В общем, сверху в натуральном беспорядке покидайте, чтобы придать обработанному склону наиболее естественный вид. Ибо правильно построенный трейл должен выглядеть так, как будто он был здесь всегда.

Почему же так важна утрамбовка?

Утрамбовывая почву, мы заставляем ее частицы слипаться между собой, образуя более плотную массу, и это весьма важное для трейлбилдинга. Полностью утрамбованный трейл позволяет делать передвижение по нему гораздо легче, за счет того, что поверхность становится достаточно гладкой и предсказуемой, а если на трейле присутствуют различные препятствия в виде камней или корней, у нас есть уверенность в том, что они надежно зафиксированы в земле. Плотная, утрамбованная поверхность также гораздо более устойчива к воздействию погодных и природных факторов, ее меньше раздувает ветром и размывает водой. По сути, утрамбованная поверхность трейла служит своеобразным щитом для этого самого трейла.

Не стоит рассчитывать, что посетители утрамбуют все сами. Особенно это касается случаев, когда на трейле предполагается практически сразу появление большого количества посетителей. В этом случае вы просто обязаны утрамбовать все во время создания. Особое внимание при этом нужно уделить насыпным участкам, таким как свитчбэки, волны, различные кикеры и вылеты и частично врезанные (насыпные) полки.

Как же утрамбовывать поверхность трейла? Для этого вполне подходит немало инструментов.  Это и маклауд, и практически любая лопата (но удобнее все же совковая или полусовковая), или специальная трамбовка. Правда, существуют еще и специализированные механизированные трамбовки, которые гораздо эффективнее. Выпускаются они различных видов, в том числе с виброплатформой или пнемвомолотком. Также не забывайте сбрызгивать грунт водой до и во время трамбовки (прям по МакКормаку - пролил, утоптал, пролил, утоптал...) для наилучшего результата.

Ровный или ковырялово? Каким же должен быть наш трейл?

Внешний, так сказать, вид нашего трейла напрямую зависит от того, кто же будет основным его посетителем. Если это будут преимущественно продвинутые райдеры, то различного рода естественные препятствия в виде камней или корней, не несущих существенной угрозы безопасности и не провоцирующих дополнительную эрозию, можно вполне оставить на трейле.

Камни

На трейловом сегменте в виде полки нужно удалять камни с внутренней стороны тропы. В противном случае, они будут вынуждать райдера смещаться  сторону внешнего края, что может спровоцировать падение. С другой стороны, если грамотно расположить камни с внешней стороны, то мы сможет тем самым заставить в нужных местах велосипедистов держаться ближе к центру трейла. Не стоит, однако, слишком усердствовать и выкладывать весь внешний край камнями - это лишь послужит преградой для воды и причиной ее скопления на трейле.

Большие, гладкие и округлые камни очень хорошо использовать для усиления поверхности трейла. Также неплохо для этих целей подойдут различного рода прямоугольные камни. Мелкие же и острые камешки могут вызвать потерю сцепления колес с покрытие трейла, поэтому их с трейла лучше убирать, так же как и те камни, которые шатаются и могут попросту выскользнуть из-под колес. Мучаетесь в догадках, стоит ли удалять камень или можно его оставить? Пните по нему, и если он пошатнется - убирайте.

Корни

Старайтесь большую часть корней удалять во время строительства. Особенно это касается тех корней, что идут параллельно направлению тропы. Подобные корни, как правило, будут собирать воду и направлять ее течение вдоль трейла, а также будут скидывать недостаточно опытных велосипедистов с тропы. Перпендикулярные же тропе корни, с одной стороны, могут навязывать дополнительную сложность прохождения трейла, с другой стороны, они также могут сбрасывать райдеров с трейла, заставляя их дрифтить с внешнего края, тем самым расширяя тропу. Старайтесь предусмотреть стиль прохождения трейла заранее, чтобы понять, где можно оставить корни открытыми, не опасаясь за здоровье посетителей, сохранность трейла и дерева, а где их стоит скрыть или убрать полностью. Помните - вырубая большие корни у дерева на склоне холма, вы легко можете загубить дерево. Мало того, что это в принципе не правильно - ведь мы за правильный трейлбилдинг, не так ли? - так еще и дерево в итоге может обрушиться на ваш трейл. Так что иногда уж лучше соорудить небольшую укрепленную насыпь над корнями, чем уничтожать их.

Строим серпантины, свитчбэки и контруклоны

Итак, мы рассказали вам, что трейлы, следующие изолиниям холма, являются наиболее устойчивыми, из тех, что вы можете построить, к внешним воздействиям. А еще мы вам сказали, что уклон вашего трейла не должен превышать половины от уклона на склоне холма, по которому вы ведете свой трейл (правило половины), а средний уклон не стоит делать больше 10%.

Вооружившись всеми этими правилами, вы приходите к холму, на котором хотите строить свой трейл, смотрите на него, и задайтесь естественным вопросом - "Так, постойте-ка! Если нельзя делать уклон больше половины от уклона склона и в среднем не больше 10%,  то как мне провести трейл на вершину то?". И ничего странного в этом не будет - никак вы этого не сделаете, если будете делать трейл прямым. Любой контурный трейл требует изменения направления движения или поворотов, чтобы так или иначе набирать высоту, одновременно не делая его уклон слишком большим.

Серпантины

Под серпантином здесь будет иметься ввиду не вся протяженность трейла, идущего змейкой по горам, а непосредственно повороты с одновременным набором высоты - прим. переводчика.

При создании серпантина обычно не используются какие-либо искусственные площадки для разворота. Поэтому строить серпантины следует на пологих склонах, чей уклон не превышает 7%. Для контроля скорости посетителей и для исключения заносов, серпантины должны быть плавно текущими и гладкими. Старайтесь делать радиус поворотов настолько шире, насколько это возможно - в идеале около 6 метров или больше. 

Обычно, верхнюю и нижнюю часть серпантинного поворота соединяет небольшой отрезок трейла (верхняя точка поворота), который располагается непосредственно на  линии схода вод. Серпантины, расположенные на склонах с уклоном более 7%, склонны к эрозии, поэтому в таких случаях обычный серпантинный поворот лучше заменить на грамотный свитчбэк.

Основной ошибкой трейлбилдеров является попытка проложить серпантин по склонам, которые слишком для этого круты. Посетители, спускающиеся на таком повороте, автоматические попадают на крутую линию спада. В результате торможения ноги, копыта или покрышки разбивают и растаскивают почву на этом довольно ответственном участке поворота. Гравитация, вода и ветер довершат начатое, смывая и сдувая потревоженный слой грунта, создавая ненужные промоины и трещины. Которые, в свою очередь, заставляют посетителей искать пути обхода или попросту срезать повороты.

Поэтому довольно важно разместить непосредственно перед поворотом точку перегиба. Это позволит перенаправить воду с трейла до того, ка кона сможет попасть на поверхность поворота. Для того, чтобы снизить воздействие от посетителей, можно укрепить и армировать грунт на повороте, особенно на линии спада, или добавить небольшое сужение на трейле, чтобы заставить райдеров сбавить скорость перед поворотом.

Свитчбэки (шпильки)

Свитчбэк это смена направления движения, на относительно ровной, искуственно созданной площадке. Свитчбэки довольно трудно построить, но на крутых склонах они будут жить дольше, чем обычные серпантинные повороты. Достигается этот эффект за счет того, что райдеру не приходится проходить по линии спада, вместо этого райдеры получают возможность разворачиваться на относительно ровной и плоской площадке. Мы рекомендуем использовать так называемые свитчбэки с холмистым навершием. Они позволяют добиться лучшего дренажа.

Основные особенности свитчбэка с холмистым навершием:

Размещение на склоне с небольшим уклоном (предусмотрите место для потенциального свитчбэка в качестве контрольной точки).
Вода не задерживается ни на одной из сторон
Поворот происходит на практически ровной площадке, имеющей небольшое возвышение посередине (по типу места подающего в бейсболе).
Трейл остается лежать на изолинии холма в обоих направлениях
Комбинирование полок и армированных насыпей, в случае необходимости
Грунт, снятый с верхней части трейла перед свитчбэклом, идет на возведение подпирающей стенки перед нижней частью
Подпирающая стенка должна быть возведена особенно тщательно, чтобы быть уверенным в ее устойчивости
Верхняя часть шпильки имеет скос внутрь, нижняя часть - скос наружу
Подъезд к свитчбэку спроектирован так, чтобы заставлять райдера снижать скорость
Точка перегиба на подъезде отводит воду
Свитчбэки не строят один над другим, они зигзагообразно расположены по склону холма, чтобы исключить срез пути и чрезмерное скопление воды.

Строим свитчбэк в 4 шага

Шаг первый: Выбираем подходящее место

Наилучшим местом для свитчбэка будет наиболее плоская часть на склоне в том направлении, куда вы ведете свой трейл. Для создания свитчбэка на крутом склоне понадобится возвести большую подпирающую стенку. Идеальным местом будет гребень холма (забавно, учитывая, что строим мы на склоне) и солнечная сторона (тоже как то весьма странно - чтобы сохло быстрее, видимо). Там, где это возможно, свитчбэк должен описывать петлю вокруг внушительного препятствия - дерева или большого камня, чтобы отбить у посетителей желание срезать поворот. Сделайте разметку самого поворота, а также верхнего и нижнего "рукавов", используя разметочные флажки.

Шаг второй: Возводим подпирающую стенку и строим площадку для разворота

Первое, что вам нужно будет сделать, это возвести насыпь, на которой будет размещаться поворотная площадка. В случае, если трейл планируется для использования различными типами посетителей, радиус поворота должен быть не менее 1.8 метров.

Чтобы оценить размеры возводимой насыпи, используется следующее отношение - на каждые 8-10% уклона нужна подпирающая стенка высотой порядка 30 см. Таким образом, если мы строим шпильку на склоне с уклоном в 40%, нам нужно будет насыпать около 1.2-1.5 метров грунта. Поэтому возведение подобных насыпей является одним из наиболее емких по времени и трудозатратам аспектов при создании свитчбэков.

Насыпь можно соорудить при помощи камней и дерева. Чем больше будут камни, тем лучше - во первых, они уж точно не будут гнить, во вторых, за счет своего веса они придадут устойчивость и надежность вашей насыпи. В случае использования древесины старайтесь выбирать наиболее устойчивые к гниению и плесени сорта дерева, к примеру - лиственницу, осину, кедр, пойдут также сосна и ель, мореный дуб. Либо можно купить уже обработанный древесный материал. 

При использовании камней в качестве материала для изготовления насыпи, старайтесь укладывать их как можно плотнее, чтобы исключить возможность оползня. Используйте как можно большие и плоские камни из тех, что вы смогли найти. (Более подробно об армированных насыпях чуть далее)

После того, как стенку мы возвели, нам нужно заполнить пространство за ней, получив таким образом ровную площадку с небольшим возвышением посередине. Грунт лучше укладывать слоями, перемежая укладку утрамбовкой.  Так мы добьемся большей плотности грунта на поворотной площадке. 

Шаг третий: Прокладываем верхний  сегмент поворота ("верхнюю ногу")

Вскопайте верхний сегмент поворота. Полностью удалите весь органический материал; не стоит использовать его в качестве заполнителя, поскольку он быстро сгниет и осядет, оставив после себя неровную поверхность. Снятый грут и небольшие камни можно добавить на подпирающую стенку либо поворотную площадку, если это необходимо. Верхний вход в поворот должен иметь контруклон порядка 5%, который  переходит в водосток, обеспечивая эффективный сток воды перед поворотной площадкой. Контруклон должен начинаться примерно метров за 10 до поворота. Общий уклон "верхней ноги" не должен превышать 5-10%.

Шаг четвертый:  Прокладываем нижний сегмент поворота

Завершаем наш свитчбэк, продолжая нашу армированную насыпь вниз до слияния с нижним сегментом трейла. Вам нужно придать подпирающей стенке такую форму, чтобы она плавно перетекла в трейл, следующий за поворотом.  Продлите оконцовку насыпи обычной полкой . Также у нижнего сегмента свитчбэка должен быть скос наружу порядка 5%. для правильного дренажа.

Повороты с контруклонами

Итак, мы рассмотрели два типа  поворотов, позволяющих набрать или сбросить высоту: серпантины и свитчбэки. Оба варианта, при соблюдении правил их возведения, прекрасно служат долгое время. Но существует еще и третий вариант решения проблемы поворота на склоне - поворот с контруклоном. Если он построен правильно, то обладает неплохой устойчивостью, улучшает трейловое флоу и добавляет немного фана при прохождении поворота.

Свитчбэки с навершием позволяют прекрасно избавляться от лишней воды, однако имеют свойство заставлять посетителей сбрасывать скорость для прохождения, что далеко не всем понравится. Если для медленно передвигающихся посетителей (хайкеров и конников) это не будет большой проблемой, то для быстро перемещающихся посетителей (байкеров, бегунов или мотоциклистов) предпочтительнее сохранить скорость и флоу на повороте. Один из вариантов помочь им в этом - насыпать на внешнем радиусе поворота вал или берму.

Повороты с контруклонами не так давно попали в поле зрения трейлбилдеров (книга 2004 года, помним об этом), но это отнюдь не какая то инновация в строительстве. Если вы приглядитесь к дорогам, по которым ездите на машине, то сможете заметить, что крутые повороты имеют небольшой уклон внутрь, тем самым направляя машину непосредственно вдоль линии поворота. Это позволяет сохранить скорость и предотвратить вылет машины из поворота.  Мы также можем строить на трейле контруклоны. Главное - обеспечить хороший дренаж воды, одновременно позаботившись о том, чтобы контруклон не развалился от посетителей.

Повороты с контруклонами могут не только прибавить новых ощущений от езды, они могут сделать трейл длиннее. Улучшая трейловое флоу, конутруклоны предотвращают чрезмерное использование заносов, "раскатывание" трейла вширь или осыпание боковых слоев грунта, которое иногда происходит на плоских или скошенных наружу поворотах.

Примечание: обеспечить правильный дренаж на контруклонах является довольно непростой задачей. Тут потребуется немалый опыт в трейлбилдинге и верное понимание того, как и куда будет течь вода. Помимо этого, контруклоны требуют дополнительного обслуживания.

Для всякого ли трейла применимы повороты с контруклонами?

Контруклоны в первую очередь показаны там, где посетители на поворотах вызывают смещение крайних слоев грунта, их осыпание. Помимо этого, стоит задуматься - какова будет скорость прохождения данного поворота, не придется ли посетителям дрифтить, рискуя вылететь с поворота? Нужно ли им будет сильно скидывать скорость, чтобы пройти этот поворот?

Контруклоны могут использоваться как на трейлах непосредственно для байкеров или мотоциклистов, так и на трейлах общего пользования. Хайкерам или конникам не нужно сохранять высокую скорость, и они спокойно могут пройти по внутренней стороне поворота. С другой стороны, поскольку другие посетители могут передвигаться с гораздо большей скоростью, нужно обеспечить хороший обзор до, на и после поворота, чтобы исключить вероятность столкновения посетителей.

Строим поворот с контруклоном в четыре шага

Шаг первый: выберите месторасположение

Как и в случае с серпантинами и свитчбэками, выбор правильного места весьма критичен. Тут нужно отталкиваться от нескольких факторов.

Уклон склона

Лучше всего, конечно, более пологий склон. На более крутом вам скорее всего придется делать насыпь и насыпать площадку для разворота, наподобие тех, что строятся для свитчбэков. В противном случае, сегмент поворота, проходящий по нормали склона (таки да, я  придумал, как по-русски обозвать fall-line), может оказаться слишком отвесным, чтобы силы гравитации подружились с посетителями трейла. Главное правило: легче всего строить поворот с контруклоном на склоне с наклоном не более 25%. В случае более крутого склона придется возводить армированную насыпь, чтобы уменьшить уклон на повороте.

Подход

Ориентация и расположение поворота с контруклоном такие же, как у серпантина. Верхняя и нижняя "ноги" следуют изолиниям (контурам) склона, трейл совершает поворот быстро и ровно вдоль нормали склона. При размещении сегмента поворота с непосредственным контруклоном вдоль нормали, ничто не мешает воде стекать вниз к подножью холма.  Поворот должен включать некую скоростную ловушку, которая бы заставляла райдера слегка скидывать скорость перед входом в поворот, а также точку перегиба на входе и выходе с целью перенаправить воду с трейла на склон до того, как она попадет непосредственно на ту секцию поворота., которая проходит по нормали и где вода может нанести наибольший вред поверхности трейла.

Радиус поворота

Радиус поворота с контруклоном лучше выбирать в пределах от 3 до 4.5 метров, чтобы дать возможность райдеру проходить поворот без существенной потери скорости. Более резкий (с меньшим радиусом) поворот будет лучше проходиться на меньших скоростях, и собственно насыпь контруклона ему может не особо понадобиться. Более широкий поворот приведет к увеличению секции, проходящей вдоль нормали склона, что приведет к уменьшению живучести трейла и скоростям большим, чем желаемые.

Естественные препятствия

Старайтесь располагать повороты вокруг не очень высоких или сильно закрывающих обзор естественных препятствий, чтобы предотвратить появление срезок. Идеальным вариантом будут большие камни или невысокие кустарники/небольшие деревья. Поскольку при прохождении поворота райдеру нужно будет наклоняться внутрь поворота, не располагайте основную траекторию слишком близко к препятствию, чтобы его случайно не задеть. И не забывайте про необходимость держать открытой линию обзора. Поскольку потенциальные скорости довольно велики, райдер должен иметь возможность прекрасно видеть, что происходит до, вокруг и после поворота.

Шаг второй: строим площадку для разворота и армирующую стенку

На крутых склонах вам придется использовать армированную насыпь, чтобы поднять поворотную площадку и уменьшить уклон на повороте. При этом учтите, что чем больше изначальный уклон превышает оптимальную величину в 25%, тем выше вам придется поднимать нижнюю часть  площадки. В общем, на каждые 10% превышения оптимального уклона высота нижней части поворотной площадки увеличивается на ~30 см. 

В случае, если вы делаете таки площадку для поворота и соответствующую насыпь, то нижний сегмент насыпи обязательно должен быть армирован. Помимо этого, укрепить, возможно, также потребуется непосредственно сам контруклон, чтобы насыпанный вал или берма продержались более долгое время, успешно выдерживая те силы, с которыми райдеры вдавливают свои байки в контруклоны. При этом армирующая стенка должна начинаться от точки перегиба на верхней точке входа в поворот и продолжаться до нижней точки выхода из него. О том, как лучше строить армирующие стенки, мы поговорим чуть дальше.

Шаг третий: строим контруклон

Вообще говоря, не существует какого-либо стандартного значения высоты или углов контрулона. Все зависит от крутизны склона, на котором мы делаем контруклон - чем круче склон, тем выше и круче контруклон. По сути, небольшой по высоте и наклону контруклон требуется там, где нужно сделать плавный и не очень скоростной поворот, а даже небольшое изменение наклона контра, например, на +7% , существенно изменит ощущения от прохождения поворота. Когда будете насыпать вал контруклона, убедитесь, что он является плотным и однородным от низа до самого верха.

Вал контруклона лучше всего делать из небольших камней и мягкого грунта. Насыпать лучше слоями, каждый слой тщательно уминать и утрамбовывать, можно при этом смачивать водой, для лучшего схватывания. Верхний слой должен состоять только из грунта. Для прочности и долговечности вашего контруклона вам нужно использовать грунт, который легко трамбуется и при этом хорошо схватывается, обычный песок в данном случае будет самым худшим вариантом. Если в местности, где вы строите, содержание глины в почве крайне мало, то придется озаботиться о том, как бы привезти хороший глинистый грунт, чтобы смешать его с местным. И запомните, если контруклон не очень длинный и высокий, то армировать его внешнюю сторону и основание не нужно. А вот если контруклон довольно продолжительный, то без армирующей стенки не обойтись.

Шаг четвертый: финальная доводка поворота

Сделайте пару шагов в сторону и окиньте взглядом ваше творение. Осмотрите вход и выход из поворота. Достаточно ли плавный между ними переход? Представьте себе проезд через этот поворот, а ещу лучше - пробегите или проедьте поворот самостоятельно в обоих направлениях. Нет ли на поверхности трейла каких либо кочек или выбоин, которые нужно сгладить? Не забудьте про точки перегиба на входе и выходе, чтобы обеспечить правильный дренаж, и убедитесь что общий флоу остается плавными и текучим. Удостоверьтесь в том, что сектор обзора достаточно чистый и ничто его не загораживает.  В случае необходимости обрежьте растительность в центре поворота. Грамотно разместите камни или бревна по сторонам трейла, чтобы создать скоростные ловушки, которые бы заставляли людей следовать именно той траектории, которой нужно, и на нужной скорости.

Каким образом вода не задерживается на поворотах с контркулонами?

Тут, на самом то деле, все довольно просто. Поток воды, стекающий непосредственно по трейлу, сбрасывается на склон за счет правильно расположенной точки перегиба. Воде, стекающей по склону, путь преграждает наша насыпь, образующая контруклон. Получается, что практически единственный способ, благодаря которому вода может попасть на наш трейл на данном участке - это падая сверху, во время дождя. Но и тут она, по хорошему, не должна утечь  дальше второй точки перегиба, расположенной на выходе из поворота. 

Армирующая стенка

Армирующие конструкции довольно часто используются в трйлбилдинге. Они могут использоваться для укрепления насыпей, возводимых для поворотных площадок на свитчбэках, для прокладки трейлов по сильно неровным территориям, или для усиления внешнего края полок, которые не получается врезать в склон целиком. Строить большие армирующие стенки довольно непросто, поэтому крайне желательно привлечь кого либо в помощь, желательно с соответствующим опытом.

Ключевые аспекты при строительстве армирующих стенок

Шаг первый: выбор материала - дерево или камни

Наиболее предпочтительным материалом являются большие камни. Во первых, они не подвержены гниению или разложению, а за счет своего веса смогут придать возводимой конструкции необходимую устойчивость и прочность. При использовании дерева мы нам нужно будет строить что то наподобие сплошного забора или бруствера, чтобы обеспечить необходимую стабильность. В остальном, основные ключевые моменты строительства армирующей стенки не зависят от выбора материала.

Шаг второй: подходящие камни

По возможности, выбирайте плоские прямоугольные камни, по форме ну как микроволновка, поскольку с округлыми довольно неудобно работать (хотя просто нужно уметь правильно укладывать). Чем тяжелее камни будут, тем лучше. Как минимум, 20 кило, а лучше - все 60 (по ходу, они еще и по размеру как микроволновка должны быть). Если вы способны поднять камень в одиночку, то, вероятно, он не достаточно большой. Старайтесь использовать те камни, что можно найти в округе - так результат вашей работы будет выглядеть более естественно. 

Шаг третий: укладываем основание

Самый первый слой камней играет критическую роль во всей конструкции. Они должны обеспечить ту устойчивость, которая позволит удержать всю остальную часть стены в неподвижности. Вскопайте грунт в основании, при этом плоскость основания должна иметь небольшой наклон внутрь, для того чтобы стенка получилась слегка заваленной на склон. Затем уложите в качестве фундамента самые большие и тяжелые камни, желательно, чтобы они частично осели в грунт. После этого они должны быть полностью иммобилизованы. 

Шаг четвертый: строим стенку

Теперь, когда мы имеем твердое и устойчивое основание, начинаем укладывать остальной материал рядами. Укладывайте камни как можно более плотнее друг к другу, при этом не забывая о том, что каждый слой должен лежать устойчиво, нигде ничего не должно шататься. Процесс вообще, по сути, напоминает сборку трехмерного паззла или мозаики. Старайтесь для каждого камня найти наиболее подходящее место. Если камень шатается - значит, он лежит не на месте. Небольшие и угловатые камни используйте как клинья, укладывая их между большими. Даже без использования какой либо цементирующей смеси, ваша конструкция должна устоять за счет трения и гравитации.

Шаг пятый:  перекрывайте соединения

Укладку камней старайтесь осуществлять так, чтобы каждый камень перекрывал собой сверху промежуток между двумя нижележащими. Этот принцип аналогичен принципу возведения кирпичной стены - необходимо избегать промежутков, расположенных на одной вертикальной линии. Это позволит избежать риска ослабления и расшатывания конструкции. 

Шаг шестой: используйте хедеры

Хедер, он же тычок, он же ригель - это либо кирпич или камень, укладываемые поперек основного направления кладки, либо поперечная деревянная балка. Желательно каждые 1.2 или 1.8 метра укладывать такой хедер в виде массивного длинного камня или тяжелого бревна/балки, частично уходящий внутрь земляной насыпи, следующей за стенкой. Получится, что насыпанный и утрамбованный грунт зафиксирует хедер, который, в свою очередь, зафиксирует один или несколько уложенных слоев камней.

Шаг седьмой: наклон стенки

Стенка должна иметь небольшой уклон в сторону склона. Этот угол называется скосом наружной каменной кладки (wall's batter), думаю, можно как раз баттером и назвать. Баттер не должен быть больше, чем 4:1 (на каждые 4 фута (1.2 метра) смещение внутрь на 1 фут (0.3 метра)). Наилучшим значением баттера будет соотношение 2:1.

Шаг восьмой: заполняем пространство за стенкой

После того, как стенка возведена,  начинаем заполнять пространство за ней (по картинке будет ясно, о чем идет речь). Для этого можно использовать мелкие камни и минеральную почву. Для улучшенного схватывания лучше слегка смочить засыпаемый грунт, после чего тщательно утрамбовать, укладывая его слоями. Прекрасным подспорьем будет механизированная трамбовка.

Шаг девятый: укладываем верхние камни

Для этой цели крайне желательно использовать большие плоские камни, которые за счет своего веса и размера придавят всю конструкцию и обеспечат дополнительную устойчивость стенки. В конце вашей работы верх стенки должен находиться чуть ниже уровня поверхности трейла, для обеспечения правильного дренажа.

Армирование - как использовать камни для укрепления трейла

Армирование это способ укрепить рейл и продлить его жизнь в борьбе с эрозией за счет мощения камнями. Армирование, обычно, весьма полезно в двух ситуациях. Во первых, когда нужно провести трейл по чрезвычайно мягкой и топкой территории, и когда нет возможности пустить его в обход. Во вторых, армирование бывает полезно для предотвращения эрозии, вызываемой посетителями. 

Необходимо хорошо уяснить разницу между эрозией, вызываемой потоками воды, и эрозией, вызываемой посетителями. Будет довольно глупо потратить время и силы, не обеспечив при этом эффективный дренаж. Вода попросту размоет основание у камней, тем самым расшатав поверхность трейла, или сместит их с места, застыв во время холодов.

Армирование трейла будет весьма кстати в следующих ситуациях:

1. Упрочнение границ трейла в условиях дождливого климата

2. Стабилизация крутых секций изотрейлов с уклоном от 20 до 45%

3. Усиление мостов или бродов

4. Для пересечения топких или песчаных территорий, если нет другого пути

5. Для укрепления зон приземлений, следующих за дропами или вылетами

6. Для упрочнения поверхности трейла, чтобы то успешно сопротивлялся эрозии, вызываемой посетителями.

5 способов армирования с помощью камней

Существует 5 основных техник использования камней для армирования трейла. и у каждой есть свои достоинства и недостатки.

1. "Мощение плиткой"

 

В этом случае используются большие плоские камни, напоминающие плиты. Они укладываются прямо на грунт, плоской гранью вверх, чтобы сформировать поверхность трейла. Через определенные промежутки устанавливаются т.н. "якоря" - камни, уходящие вглубь грунта, которые прижимают и фиксируют все остальные.  Это наиболее распространенный и простой способ армирования (за тем исключением, что нужно еще найти нужное количество таких камней).

Кстати, если с камнями напряг, можно использовать такую штуку, как брусчатка на гибких связях, довольно удобная и простая в использовании вещь. Правда, это будет стоить денег, ну и довезти до места как то надо...

2. Мощение булыжниками

 

Это древняя техника мощения дорог с использованием булыжников среднего размера. Представьте себе книжную полку, заполненную книгами. Снаружи виден только корешок, а широкая часть спрятана внутри, что обеспечивает хорошую устойчивость всей конструкции вцелом. Таким же образом укладываются и камни, тщательно подгоняясь друг к другу. Щели между камнями заполняются грунтовой смесью, лучше - как можно более хорошо схватывающейся. Через определенные промежутки рекомендуется устанавливать "якоря", чтобы зафиксировать кладку. Современные трейлбилдеры Уэльса возродили и улучшили эту технику, применяя ее для обеспечения беспрепятственного перемещения по сырым и грязным долинам своего княжества вне зависимости от времени года. Это может показаться довольно тяжелой и нудно работой, но в некоторых случаях мощение булыжниками эффективнее, чем плиточное мощение. Все зависит от того, какой выбор камней у вас есть.

3. Приподнимание поверхности трейла

 

Камни могут быть использованы для того, чтобы приподнять поверхность трейла над топкой или излишне зыбкой территорией (кстати, именно этот метод наиболее напоминает способ укладки дорог древними римлянами). Первым делом укладывается основание в виде больших камней, которые одновременно должны служить основой дренажной системы - если трейл проходит по подтапливаемой или изначально сырой местности, такое основание трейла должно беспрепятственно пропускать воду в обоих направлениях и не стать внезапно плотиной. Далее, укладываются булыжники среднего размера, укладываются так, чтобы обеспечить максимально возможную стабильность конструкции. Сверху это все покрывается грунтовой смесью или щебнем. Получаем что то вроде каменной магистрали. 

 

4. Мощение валунами

 

Гигантские валуны также могут весьма неплохо послужить в качестве материала для мощения трейла. В принципе, это просто сильно увеличенный вариант техники плиточного мощения.

 

5. Использование естественных скальных выходов

 

Прокладка маршрута через выходы скальных пород является прекрасным способом создавать сложные фрирайдные трейлы, в том числе потому, что обнаженная скальная порода позволяет использовать большие уклоны на секциях, расположенных вдоль нормали.

10 советов по использованию камней при армировании
1. Полностью удаляйте органический материал

В трейлбилдинге крайне важно при расчистке будущего трейла полностью удалять весь органический материал с поверхности, оставляя только минеральную почву. Особенно, если вы собираетесь производить мощение тем или иным способом - поверхность, на которую будут укладываться камни, должна быть достаточно твердой, или иметь возможность быть тщательно утрамбованной. 

2. Начинайте с нижнего края

Если вы работаете на склоне, то начинайте укладывать с нижнего края, постепенно поднимаясь наверх. Так камни лягут плотнее, за счет своего веса.

3. Бросьте якорь

Краеугольным, так сказать, камнем, при укладке нашей булыжной мостовой, является самый первый камень - "якорь". Он должен быть достаточно массивным и вкапывается в землю минимум на две трети своей длины, за счет этого обеспечивается надежная фиксация в горизонтальном направлении всех последующих булыжников. Оптимальным для этих целей будет прямоугольный или плоский камень. Также, для пущей стабильности, старайтесь вкапывать по такому якорю через каждые несколько метров.

4. Укладывайте тщательно

После установки якоря можно укладывать и остальной материал. Данный процесс также напоминает сборку паззла, как и в случае с возведением армирующей стенки. Соседние камни стоит подбирать так, чтобы зазоры между ними были минимальны, и отсутствовал риск расшатывания всей конструкции - мы ведь не пользуемся римским раствором для скрепления )). В некоторых случаях, в зазоры между камнями стоит вставлять небольшие булыжники, которые бы действовали как клинья. В общем, ваше сооружение при тщательном подходе к его постройке должно держаться без какого либо цементирующего состава. Особенно это важно для дренажа.

5. Перекрываем зазоры

Опять же, старайтесь укладывать камни наподобие кирпичной кладки, перекрывая зазоры между нижележащими булыжниками. Так меньше вероятность образования колдобин, в которые может попасть колесо. Сами зазоры также старайтесь оставлять как можно меньше

6. Используйте ограничительные камни

Каждые метр-полтора старайтесь размещать большие, глубоко вкопанные камни,  желательно шириной как можно ближе к ширине трейла, чтобы обеспечить фиксацию укладываемого материала в горизонтальной плоскости.

7. Заполняйте зазоры

Заполнение зазоров между уложенными булыжниками с помощью каменной крошки, мелких камней, щебня/гравия или песка является одним из ключевых моментов. Тщательно утрамбовывайте наполнитель, чтобы он заполнил большее пространство. Идеальным решением будет мелкий щебень, немного смешанный с песком. После смачивания такая смесь приобретает некоторые свойства цемента, и образует плотное и довольно прочное покрытие.

8. Утрамбовка

Вообще, тромбование любого типа материала, которым вы в итоге покрываете поверхность трейла, лучше проводить тогда, когда он немного смочен водой. Особенно если использовать механический тромбователь.

9. Огородите ваш трейл

Используйте что нибудь для того, чтобы обозначить границы армированной области, да и трейла вообще. Большие камни, бревна, деревья и любые другие препятствия (можно даже заборчик замутить), размещенные по обеим сторонам трейла, послужат визуальными и физическими ограничителями, которые удержат райдеров в пределах армированной секции. Убедитесь, что барьеры, которые вы используете, четко следуют изгибам и флоу вашего трейла, в противном случае, они будут доставлять определенные неудобства и в целом только раздражать, заставляя посетителей искать пути объезда.

 

10. Не забывайте о трейловом флоу

Плавный, непрерывный флоу жизненно необходим для велосипедных трейлов. Маунтинбайкеры любят тот особый трейловый ритм, при котором повороты плавно переходят один в другой, а трейловая поверхность достаточно предсказуема. Мало того, трейл с хорошим флоу имеет минимальные потери от эрозии, позволяет минимизировать конфликты между посетителями и обеспечить безопасность. Стремитесь к тому, чтобы ваша армированная секция идеально вписывалась в общий флоу, и переходы между основным трейлом и секцией были плавными и незаметными.

Армирование в Аппалачах

Случается и такое, что в регионе, где вы строите свои трейлы, довольно плохо с натуральным камнем, и традиционное армирование - ну вообще не вариант. К счастью,  существуют и другие способы армирования (в плане используемых материалов). К примеру, натуральный камень легко заменяется на бетонные блоки, садовый булыжник или плитку, отколовшиеся куски бетонных конструкций, ну или древесина стойких к гниению пород (об этом чуть дальше). В случае использования древесины к выбору бревен нужно будет подходить очень тщательно - конктакт с водой и почвой, насыщенной различными бактериями может быстро привести несоответствующую или неподготовленную к таким условиям древесину в гнилую рухлядь.

 

 

Аппалачиан арморинг (уж простите мне эту слабость, но переводить это я, с вашего позволения, не буду) это метод армирования, при котором используется смесь из кусков разбитого бетона , закрепляемая на поверхности трейла с помощью бревен из белой акации - весьма стойкой к гниению древесины (может прожить в земле аж до 36 лет). Этот метод был разработан одним из лидеров IMBA и профессиональным трейлбилдером Вуди Кином (Woody Keen), с целью сдержать эрозию в одном из государственных лесопарков Северной Каролины - Dupont State Forest.

Ключевым моментом данного метода являются деревянные дедмены (не зря мы тут столько о древесине поем) - массивные бревна, которые укладываются и частично закапываются в грунт поперек трейла с целью зафиксировать укладываемые впоследствии камни или куски бетона. Для дополнительной фиксации самих бревен, помимо закапывания в грунт, по краям в них вставляют длинные штифты, которые уходят достаточно глубоко в землю.

Чем круче склон, тем чаще вам нужно будет размещать на трейле дедмены - вплоть до того, чтобы ставить их чуть ли не каждые метр-полтора.

После того, как фиксирующие бревна размещены на своих местах, можно начинать укладку бетонных кусков. Здесь можно использовать любую из тех техник, что применимы при работе с натуральным камнем - в зависимости от того, какой формы у вас бетон. Вообще, бетон замечальный материал - он всегда доступен и практически ничего не стоит (именно отработанный). Но, естественно, если у вас есть возможность использовать подходящие камни натурального происхождения - лучше используйте их.

Древесина - какая порода сколько продержится?

Стойкость древесины по ГОСТу определяется как  ее способность противостоять агентам разрушения. В нашем случае основным таким агентом будет влага, поскольку именно она благоприятствует разрушению древесины гнилостными грибками и бактериями. Поэтому к выбору сортов дерева, из которых вы будете делать опоры для шорных конструкций, каркасы армирующих стенок или фиксирующие вымощенные камнем сегменты дедманы, и которые доступны в вашем регионе, стоит подходить очень тщательно. Равно как и к вопросу по дополнительной обработке используемой древесины различными антибактериальными и влагозащитными пропитками. 

Ниже я приведу две сравнительных таблицы, которые были составлены учеными из лаборатории Института Исследований Строительства Великобритании, в которых указаны хвойные и лиственные породы древесины, их их средний срок службы. Исследования проводились путем закапывания в землю на глубину 40 см образцов размерами 610х50х50, и проверкой раз в полгода или год на прочность (по образцам били деревянной киянкой).

[Хвойные породы]

 

[Лиственные породы]

 

При этом стоит отметить, что стандарты стойкости у нас и у них весьма разнятся. Если по нашему ГОСТу ядровая сосна относится к первой категории стойкости (самые стойкие породы), то у них - за счет своей мягкости и рыхлости она считается наоборот, весьма нестойкой. Зато именно благодаря этой мягкости и рыхлости сосна очень хорошо поддается пропитке. Так что если азобе в вашем районе не растет, вполне можно воспользоваться и сосной или елью.

При армировании всегда...
Соблюдайте технику безопасности

Обязательно используйте защитную каску, очки. перчатки и ботинки с металлическими мысами (гриндера, привет!).
Не торопитесь.
Изучите, как правильно тягать тяжести без опасности получить травму.
Не забывайте, что работаете не одни.
Держите руки подальше от любых камней, которые двигаются с помощью лома или иным другим способом.
Лучше таскайте камни волоком, полностью контролируя их движение, вместо того, чтобы просто катить. Катящиеся камни, особенно большие, редко останавливаются тогда, когда вы этого хотите.

 

Используйте подходящий инструмент

Для перемещения больших камней лучше иметь как минимум три прочных лома
Мотыги, кирки и пуласки весьма подходят для выкапывания, выковыривания и позиционирования камней
Тяжелые кувалды помогут вам разбить излишне большие камни или плотно подогнать их.
Молоты и зубила помогут придать камням требуемую форму.

Будьте внимательны при перемещении материала

Лучшим выходом будет использовать камни, собранные в окрестностях трейла - в таком случае трейл будет выглядеть более естественно. При использовании камней, привозимых издалека, есть вероятность занести чуждые данной экосистеме микроорганизмы и споры или семена растений.
Старайтесь использовать камни, находившиеся вне зоны видимости (с трейла) и выше по склону от вашей стройплощадки.
Не перемещайте камни, если это вызовет сильное повреждение вегетативного слоя или иных чувствительных частей экосистемы.
Старайтесь восстанавливать любой значительный урон окружающей среде, вызванный вашими работами с камнем.
Иногда все же приходится использовать завозной камень или транспортировать его на большие расстояния. Британские трейлбилдеры берут камень на коммерческих каменоломнях, доставляют до места на грузовиках, а далее уже развозят на тачках.

Выбирайте нужные размер и форму

По возможности, выбирайте прямоугольные камни с плоскими сторонами. Самыми лучшими будут камни, по форме напоминающие тосты. С округлыми камнями работать несколько сложнее.
Конкретный размер и форма камней будут зависеть от той техники мощения, которую вы выберете.

 

Несколько финальных советов по армировниаю

Даже если вы используете каменное или иное армирование поверхности трейла, все принципы построения устойчивого трейла продолжают оставаться в силе. Необходимо придерживаться правила половины и практиковать использование точек перегиба, поскольку жизненно важно предотвращать попадание свободных потоков воды на армированные сегменты трейла или под/над ними. Хорошо сконструированная каменная мостовая на вашем трейле может прослужить годами и выдержать немалый трафик, но она может легко быть приведена в негодность потоками воды, свободно стекающими вниз под воздействием сил гравитации.

 

 

Искусственные "отвердители"

Существует широкий ряд коммерческих продуктов, созданных с целью уменьшения эффекта от эрозии и упрочнения нестабильных типов грунта. Для продолжения дальнейшего обсуждения, назовем их для простоты искусственными "отвердителями". Эти продукты можно разделить на три категории: химические, физические и геосинтетики.

Вообще, обсуждение данного вопроса легко можно растянуть страниц на сто, поэтому для краткости мы дадим лишь небольшой обзор, чтобы можно было понять, что же это такое и с чем его едят. Стоит заодно отметить, что подобные продукты довольно недешевы, и вряд ли стоит их применять на склонах с градиентом более 5%.

Химические отвердители

На рынке представлено несколько марок жидких стабилизаторов, которые будучи смешаны с водой и грунтом, позволяют придать последнему большую плотность и прочность. Хотя концепция и выглядит весьма привлекательной, тем не менее, отзывы о применении подобных составов на трейлах весьма разнятся. Некоторые продукты не в состоянии упрочить грунт, в то время как другие превращают его поверхность в излишне скользкую и потенциально опасную для посетителей. Третьи вообще экологически вредны. Поэтому прежде чем использовать подобную химию, проконсультируйтесь с местными почвоведами и теми, кому принадлежит земля, на которой вы собираетесь строить.

Физические отвердители

При строительстве вам стоит избегать использования либо излишне "гладких" грунтов, либо излишне рыхлых. Первые (к примеру, глина) весьма плохо впитывают воду, вторые (тот же обычный песок) довольно тяжело зафиксировать в одном положении и они легко перемещаются посетителями. Естественно, время от времени все таки приходится в этих условиях, далеких от идеальных. Вот тогда на помощь приходят физические отвердители. Они позволяют трейлбилдерам восполнить недостающие качества грунта, с которым им приходится работать. Мы повидали довольно немалое количество физических отведителей, все, начиная от наполнителей для кошачьих туалетов на основе глины и устричных панцирей (???) и до высокотехнологичных грунтовых присадок. В некоторых случаях физические отвердители могут быть крайне эффективны. Важно только найти именно тот тип грунтовой присадки, которая подходит непосредственно для вашего типа почвы.

Геосинтетики — класс строительных материалов, как правило, синтетических, а также из другого сырья (минерального, стекло- или базальтового волокна и др.), поставляемых в сложенном компактном виде (рулоны, блоки, плиты и др.) и предназначенных для создания слоев различного назначения (армирующих, дренирующих, защитных, фильтрующих, гидроизолирующих, теплоизолирующих) в транспортном, гражданском и гидротехническом строительстве.

 

 

Геосинтетики применяются при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог общего пользования, при назначении конструктивно-технологических решений по другим объектам транспортного строительства, в частности, автомобильным дорогам промышленных и сельскохозяйственных предприятий, временным автомобильным дорогам, подъездным путям, площадкам для остановки и стоянки автомобилей и т. д. (взято из Вики).

При использовании с качественными наполнителями, геосинтетики могут помочь улучшить устойчивость трейла на мягких и крайне влажных почвах.

Геотекстильные подкладки (ну или просто геотекстиль, для краткости) обычно используется на магистралях для отделения наполнителя и непосредственно покрытия от влажного грунта. поставляемое в рулонах сплошное водопроницаемое тонкое гибкое нетканое, тканое, трикотажное полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (плетение, иглопробивание), химическим (склеивание), термическим (сплавление) способами или их комбинацией. Тканые геотекстили позволяют создавать замкнутые объемные конструкции (геотубы, геоконтейнеры), основное предназначение которых — берегоукрепление и строительство дамб. Нетканые геотекстили используются в качестве разделяющих прослоек или фильтров (взято из Вики).

Представьте, к примеру, что вы решили использовать щебень для покрытия слегка заболоченного участка трейла. (Предполагается, что проложить  маршрут в обход невозможно.)  Без использования геотекстиля, за счет трафика наш щебень попросту смешается с влажной мелкокомковой почвой. В итоге, вместо обычного болотистого участка вы получите офигительно дорогой болотистый участок с вкраплениями щебня где то там внизу. А ни разу не улучшенный и пригодный для перемещения участок трейла. Поместив же между природным грунтом и заполнителем геотекстиль, мы не позволим им перемешаться. Помимо прочего, геотекстиль свободно пропускает воду, что позволит рукотворной части из камней и щебня оставаться сухой. Геотекстиль, не подверженный воздействию прямого солнечного света, проживет очень долго. 

 

 

Геосетка, или георешетка, это плоская водопроницаемая синтетическая структура в виде сетки (решётки), в которой элементы, образующие сетку, скреплены узлами, переплетены, отлиты или спрессованы. Применяются в основном для обеспечения устойчивости и армирования откосов (при строительстве дорог, аэродромов и полигонов, а также для создания устойчивого растительного покрова на них с целью предотвращения эрозионных процессов. Данный материал может быть использован и для разделения природного и насыпного грунтов, для усиления трейла, для улучшения дренажа. За счет своей структуры, геосетка обладает несколько лучшими свойствами в плане усиления трейловой поверхности, нежели обычный однослойный геотекстиль.

Подвидом георешеток являются геоматы, выполненные в виде трехмерных сотовых структур. С помощью геоматов можно создать устойчивые внешний слой грунта, поверх естественного. Трейлбилдеры обычно покрывают сырой участок земли одним слоем геотекстиля, поверх которого укладывается геомат. Каждая ячейка геомата заполняется требуемым типом грунта. В завершении, заполненный геомат покрывается еще одним слоем грунта, обычно сантиметров в 5 толщиной. 

Вообще, результаты использования геоматов довольно смешанные. Верхний слой грунта со временем может легко эродировать, особенно на крутых склонах, и обнажить сам геомат, что может стать угрозой для посетителей.

 

Заболоченные территории и переправы

Борьба с водой практически неизбежна при строительстве трейлов, особенно если речь идет об изотрейлах, которые прокладываются по склонам холмов и пересекают естественные дренажные стоки (с таких обычно реки начинаются :) - прим. переводчика). Обустройство переправы может быть весьма сложным с точки зрения проектирования, потребовать больших усилий при строительстве и обслуживании, и что самое важно - неправильно построенная переправа может нанести сильный вред водной экосистеме.

Некачественно спроектированный трейл может послужить причиной сброса лишних отложений в болото или ручей/реку, тем самым нанеся вред хрупкой среде обитания. Трейлбилдер должен обладать базовыми познаниями об экосистемах заболоченных территорий, динамике водных потоков и водной среде обитания, чтобы иметь возможность наводить переправы с минимальным ущербом для этих, весьма важных, экосистем.

Функции речного коридора и динамика речных потоков

Речной коридор это совокупность всех притоков, поймы и прибрежной растительности, осуществляющих свои важные функции. Они служат источниками и средством переноса водных масс, осадочных пород, органического материала и водных организмов. Во время весенних паводков и последующего летнего спада инфраструктура речного коридора действует как губка, усиливая или фильтруя притоки и оттоки вод. Речной коридор обеспечивает защиту, укрытие, и пищу для обитателей речной экосистемы. Многие сухопутные и пернатые виды как минимум частично зависят от речного коридора, который удовлетворяет их те или иные жизненные потребности. Здоровье всего речного бассейна зависит от поддержания и сохранения экологических связей между притоками и их коридорами. Трейловая переправа, при недостаточно продуманном конструировании, может нарушить эти связи, и разладить функционирование речного коридора.

Речные русла весьма разнообразны по форме, а сами потоки весьма различны по своей природной динамике. Правильно функционирующая река корректирует свое русло в соответствие даже с незначительными изменениям в потоке и транспортировке донных отложений. А также она способна со временем, так сказать, эволюционировать. К примеру, рассмотрим извилистую реку, протекающую по своей пойме. Пока поперечное сечение русла и его уклон стабильны и не сильно меняются, река течет в пределах русла. В случае же каких либо значительных вмешательств, речной поток осуществит ряд изменений, чтобы восстановить стабильность течения, причем нередко уже в русле другой формы и под другим уклоном, а то и вовсе проложит новое. Причем эти изменения последовательно распространятся как вверх по течению, так и вниз. Застопорив поток нашей трейловой переправой, мы можем вызвать негативные последствия, которые каскадно распространятся и вверх, и вниз по течению.

Строительства переправ, по возможности, следует избегать. Однако, если все альтернатив не предвидится, вашими основными приоритетами при строительстве должны быть:

Минимизация воздействия на русло реки или ручья
Минимизация воздействия на прилегающие флору и фауну
Создание безопасной и надежной переправы для посетителей
Минимизация количества переправ

5 Основных правил при создании водных переправ (стоит сразу оговориться, что речь идет о боковых притоках, ручьях и небольших речках, которые могут быть пересечены вброд)
1. Консультируйтесь со специалистами

В вашем местном земельном агенстве (как оно у нас называется, это вряд ли Земельная кадастровая палата, у нее другие задачи) обычно имеются все необходимые данные о речном коридоре, включая сезонные уровни воды в реке, частоту и объем наводнений, если такие случаются, и записи о качестве воды. Эта информация может быть весьма полезна при определении того, какого типа переправу вам строить, чтобы свести к минимуму возможные негативные воздействия на речную среду.

2. Обозначайте водную переправу как  одну из ключевых точек

Водная переправа это весьма важный участок на трейле, и поэтому на этапе проектирования трейла не стоит забывать отмечать ее как одну из ключевых точек. Особенности рельефа, грунта и свойств реки диктуют, где мы сможем разметить свою переправу. Лучше всего переправу размещать на отмели или стремнине, поскольку там заведомо меньшая глубина, и дно в таком месте обычно более стабильно, имеет более грубое покрытие, чем, к примеру, на глубоких участках реки, и поэтому такое место наиболее подходящее для возведения переправы.

3. Тщательно проектируйте подъезды к переправе

Трейл должен спускаться к переправе и подниматься от переправы (ну, или наоборот, это кто в какую сторону едет), чтобы вода не могла попасть на трейл и свободно стекать по нему в сторону от реки или ручья. Однако, будьте осторожны и стройте переправу под несильным наклоном. В общем, ваш трейл должен иметь градиент спуска к переправе и подъема от нее не более 8%. А если ваш трейл будет заходить к переправе по нормали, то потоки воды с него будут смывать в реку различный мусор с поверхности трейла, что тоже есть не очень хорошо. Ищите берег с относительно пологим склоном, на котором можно разместить спуск к воде без необходимости копать полноразмерную полку.

4. Используйте точки перегиба

Точки перегиба должны быть расположены с обоих сторон от места, где трейл пересекает водный поток. Это предотвратит от попадания больших объемов воды и наносных отложений на остальную часть трейла.

5. Подражайте потоку

Место пересечения с потоком должно иметь сходные с потоком поперечное сечение, градиент, расположение относительно центральной линии потока и тип грунта в основании дна, чтобы минимизировать какое либо воздействие на водную жизнь.  Фрагментация среды обитания может иметь далекоидущие последствия; даже небольшой брод через ручей, если он сделан небрежно, приведет к потере отдельных экологических функций. Поэтому подражайте потоку, располагая вашу переправу на натуральном грунте, свойственном данной местности, и поддерживайте градиент и ширину русла в месте пересечения с трейлом.

 

 

 

 

Армированные переправы

Армированные переправы, или форды, это простой и недорогой способ позволить посетителям пересекать водные преграды с минимальным отложением осадков в пересекаемый поток. Однако, армированные переправы стоит строить только над медленными потоками, и с глубиной не более 90 см во время паводков. Форды стоит возводить на стремнинах или отмелях, т.е. на наиболее мелких участках с наиболее твердым дном.  Очень важным критерием при выборе места является низкий берег непосредственно у воды, чтобы не пришлось слишком много копать. И удостоверьтесь, что вы выбрали место со стабильным дном и берегом.

Вообще, принцип выполнения армирования переправы во многом похож на армирование влажных участков трейла (см. выше). Камни утапливаются в грунт под углом, чтобы усилить и непосредственно берег реки или ручья, и подъезды к переправе. Особенно важно армировать непосредственно въезд и выезд с переправы, как минимум на одну длину велосипеда, тем самым существенно уменьшив вероятность попадания грунта с трейла в поток и увеличив сопротивляемость берега и трейла к волнам и паводкам. Новая, усиленная поверхность будет защищать и берега реки, и сам поток, и трейл.

Наиболее подходящим способом армирования с точки зрения устойчивости будет мощение булыжниками. Старайтесь использовать камни по-массивнее, чтобы их не расшатало паводками. Чтобы более точно определить размер требуемых вам камней, вам необходимо знать эрозивную силу потока (глубину оставляемых промоин?) во время паводков и наводнений. Чем больше поток, тем тяжелее камни потребуются.

Донные отложения, переносимые потоком, заполнят все щели между камнями, и будут дальше свободно перемещаться поверх больших камней, тем самым поддерживая форму русла в дальнейшем. В случае глинистых, илистых или песчаных берегов, скорее всего, придется выложить основание под большими камнями с помощью гравия или более мелких камней, либо геотекстилем, чтобы избежать излишнего проседания конструкции. Форд должен обладать тем же поперечным сечением и тем же градиентом, что и пересекаемое русло (помните - подражайте потоку), чтобы основание армированной части не размывало и на поверхности не оставалось лишних осадочных отложений. Вполне возможно, что придется разравнивать часть берега, чтобы обеспечить возможность проезда, и это может привести к образованию запруды в этом месте.

Хоть форды и являются одним из наиболее инвазивных способов преодоления водных преград, все равно важна консультация с местными лесничими, экологами и гидрологами (ну, в общем, со всеми, кто может что сказать по этому поводу) прежде, чем вы потревожите хотя бы один приток или ручей, чтобы иметь представление о сезонных изменениях уровней воды, локальных экосистемах, да и вообще иметь разрешение на проведение подобных работ.

Плюсы и минусы фордов

Плюсы:

Не препятствуют свободному перемещению водных масс, осадочных отложений, представителей флоры и фауны, либо различному лесному мусору, в случае, если правильно построены.
Долговечность.
Не сильно выделяются из общего пейзажа.
При относительно небольшом размере потока могут быть легко построены руками при помощи волонтерского труда.

Минусы:

Если же построены некорректно или в местах с сильным течением, то могут влиять на качество воды.
Оказывают постоянное воздействие на донный грунт, что может иметь влияние на жизнь различных простейших и рыб.
Могут требовать регулярного обслуживания, если возникают запруды и появляются отложения ила.

Дренажная труба

Перед тем, как вы задумаете установить дренажную трубу, оцените потенциальный размер потока.

Дренажная труба это проводник, пластиковый или металлический, позволяющий воде свободно протекать под поверхностью трейла. Водопропускные трубы являются идеальным решением при обустройстве переправ через небольшие ручьи и притоки, с минимальными объемами и предсказуемыми пиковыми значениями уровня воды во время паводков. За счет своей дешевизны и легкости установки труба может быть весьма привлекательным решением. Но вот в случае с большими потоками установка водопропускной трубы уже частенько становится проблематичной.

Из всех трех вариантов, водопропускные трубы имеют наибольшую вероятность нанести вред водоему и связанной с ним экосистеме. Часто они меньше, чем требовалось бы в идеале, обычно вследствие цены. Часто их устанавливают некорректно - либо слишком высоко, либо слишком низко, без соблюдения необходимого уклона, и без выравнивания относительно центра потока. Некорректная установка в итоге приводит к сужению потока, размытию основания, появлению излишних донных отложений вверх по течению, появлению сильных промоин вниз по течению, загромождению различным мусором и излишней скорости потока в самой трубе. Все это создает препятствия для миграции рыб и простейших, и разрушает экосистему водоема, нарушая экологические связи. В конце концов, некорректно подобранная по размеру и неправильно установленная труба попросту обрушается (ну, в общем, сдвигается с места установки), нанося серьезный урон не только тому водоему, в котором она была установлена, но и влияя на весь водораздел в целом - русло загромождается, заболачивается, берега зарастают илом. В отдельных случаях, при обрушении водопропускной трубы, поток воды попадает на трейл, и вполне может при этом пробить себе новое русло. Ни трейлу, ни водоему на пользу это не пойдет.

Даже правильно установленная водопропускная труба все равно имеет негативные эффекты, со временем усиливающиеся - количество и качеств организмов сокращается,  а поток воды в результате прохождения по этой трубе концентрируется на небольшом участке, в то время как при обычном положении дел он был бы распределен по большему объему, в результате чего имел бы меньшую эрозионную силу, а донные отложения распределялись бы по большей площади. Водопропускные трубы нуждаются в постоянном обслуживании, чтобы их рабочая часть оставалась чистой и не собирала всякий мусор.

Конструирование и установка водопропускных труб

Размер дренажной трубы нужно выбирать с учетом того объема воды, который можно ожидать во время пика паводков. Пообщайтесь с местными экологами, чтобы выяснить частоту и магнитуду повышений уровня воды. Если же такой возможности нет, сделайте грубую оценку на основании расстояния между берегами. Индикатором конкретного уровня воды могут быть размытые участки на берегах, илистые отложения и изменения в растительности, различный плавник (древесный мусор разнообразных размеров). Определите наивысший возможный уровень воды, и выбирайте размер дренажной трубы соответствующим образом.

Дренажный канал. выполненный из камней - трудоемкое, но весьма эффективное и достаточно безопасное решение, по отношению к использованию обычных пластиковых или металлических труб

Водопропускная труба должна быть "невидима" для самого потока, не отличаться шириной русла, уклоном или донным грунтом. По ширине она должна  быть как минимум не меньше, чем ширина русла. И даже для самых маленьких ручьев рекомендуется использовать трубы  диаметром не менее 60 см (видимо, все же ручейки то не такие уж и маленькие подразумеваются). Еще лучше, особенно в случае с длинными трубами, использовать трубы на полметра шире, чем сам поток, тем самым упростив перемещение водных масс, живых организмов и различного переносимого водой мусора. Также в подобных ситуациях можно использовать трубы, наполовину обрезанные. Водопропускная труба должна устанавливаться так, чтобы ни на входе в нее, ни на выходе не было заостренных краев, которые могли бы разделять водный поток, вызывая эрозию. Погружение водопропускной трубы частично в донный грунт позволит воссоздать внутри трубы донную поверхность, идентичную дну во всем остальном русле. 

Если же вы используете трубу меньшего размера (ну. денег на большую не хватило - и такое бывает), то тут очень важно тщательно подойти к процессу проектирования всего этого гидротехнического сооружения (русло-труба-русло), таким образом, чтобы поток воды внутри трубы и за ее пределами сохранил скорость и глубину в определенных пределах. В противном случае, если выход из трубы окажется слишком узким, поток воды может начать размывать следующее за трубой русло. А различная живность окажется не в состоянии преодолеть течение и подняться выше. Т.е. мы создадим искусственный барьер посреди единой экосистемы. Для стабилизации скорости течения внутри трубы можно обустроить с обеих ее концов небольшие "водохранилища" (по аналогии с обычными водохранилищами, которые часто являются демпферами на пути горных рек, принимая на себя резкие увеличения объемов воды во время сильных дождей и весенних паводков). Возможно, прочитав все это, у вас появится мысль - "ну до чего же это все сложно! а ведь всего то делов, ручей перебродить". Вот именно поэтому мы еще раз настоятельно рекомендуем вам советоваться с гидрологами, инженерами (особенно в области гидротехники) и биологами при осуществлении подобных операций. Они могут дать дельный совет при проектировании и установке таких вот водопропускных труб, в частности.

Зная частоту, с которой водопропускные трубы выходят из строя, старайтесь предусмотреть возможность подобного события, особенно учитывайте, что произойдет с вашей трубой, если она вдруг окажется затоплена во время внезапного сильного наводнения, либо из-за излишних илистых отложений или из-за скопления большого количества разного плавучего мусора. Стройте переправу так, чтобы водный поток в случае острой необходимости мог спокойно перехлестнуть через трубу без особого ущерба для русла. Располагайте трубу как можно ниже, желательно так, чтобы трейл значительно возвышался над руслом по обе стороны от трубы, используйте природный рельеф в своих нуждах. При засыпке трубы старайтесь минимизировать количество заполняющего грунта, лучше всего использовать что то крупнозернистое и грубое, щебень или крупный гравий, молотый камень - они более стойки к эрозии. Насыпь над трубой и прилегающие берега армируйте большими булыжниками, это придаст еще большую надежность конструкции.

Слой грунта, насыпаемого поверх трубы, должен иметь толщину примерно в 30 см. Пластиковые трубы легче и проще в обслуживание и обработке, чем трубы из металла, что делает их более приемлемыми для работ далеко от начала трейла.  Также задумайтесь о том, как вы будете обслуживать трубу, и желательно - задумайтесь об этом до установки. Чем длиннее будет ваш водопровод, тем тяжелее вам будет его чистить.

Плюсы и минусы водопропускных труб

Плюсы:

Гораздо более сухой вариант переправы, чем форды
Дешевле, чем постройка моста

 Минусы:

Обладают наибольшим потенциалом нанести ущерб водоему
Часто подбираются и устанавливаются некорректно, нанося вред водной экосистеме и препятствуя естественному перемещению живности, осадочных отложений и плавняка.
Часто разрушаются, нанося ущерб, иногда довольно значительный, экосистеме водоема
Громоздки и труднотранспортабельны в дальние уголки трейла.
Требуют частого обслуживания. В случае сильного засорения, могут привести к потопу на трейле.
Не являются естественным элементом трейла и каждый раз будут напоминать посетителям, что они не так уж и далеко от цивилизации.  Не всем это нравится.

 

Мосты

Постройка моста это одна из самых трудных задач в трейлбилдерстве. Тут понадобятся немалые познания в инженерном деле и в гидрологии. Мосты трудозатратны, дороги, и, как и любая рукотворная переправа, требуют соответствующего разрешения от местных властей или собственника земли. Однако, в случае с крупными потоками или крайне разнообразными уровнями воды во время паводков, мост является наиболее подходящим способом переправы. Подняв трейл над водой, вы минимизируете их взаимное воздействие друг на друга. Мосты же существуют в огромном количестве разнообразных форм и назначений - от простого бревна с перилой, до дорогих стальных, собранных промышленным путем. Планируйте выбор типа конструкции и материалов в соответствии со своим бюджетом.

 

Советы для успешного мостостроения

Делайте мост достаточно высоким, чтобы подъезды к нему с обеих сторон находились под не очень сильным наклоном (если не выше). Правильно рассчитанная высота позволит избежать повреждения конструкции во время паводков и наводненией. Принимайте во внимание даже рекордные значения уровня воды в реке, пусть они и бывают раз в сто лет. Строить мост, так же, как и любой другой вид переправы, лучше на наиболее мелком месте, отмели или стремнине.
Подъездные пандусы или ступени должны располагаться уже непосредственно на трейле.
Мост и подъезды к нему не должны включать острых и резких поворотов. Резкий выезд на мост может быть весьма опасен, если он мокрый или покрыт льдом.
Проектируйте расположение моста таким образом, чтобы посетители с обеих концов могли без проблем вовремя друг друга заметить и сбросить скорость или остановиться до того, как столкнутся посреди моста.
Проектируйте мост исходя из того, кто будет по нему меремещаться. Естественно, прочность мостов для конных наездников и для обычных пеших туристов будет существенно различаться, равно как и необходимая ширина прохода или тип ограждения
В случае постройки деревянного моста, используйте лучше болты и шурупы вместо обычных гвоздей.
Избегайте контакта стрингеров (продольные деревянные балки, выполняющие основную несущую функцию) с грунтом. Если они будут просто лежать на земле, то долговечность подобной конструкции будет весьма невелика, балки могут сгнить и сломаться в самый неподходящий момент. Располагайте их на порогах из камней или деревянных лежнях (поперечные толстые балки, выполняющие опорную функцию).
Если вы строите из необработанного дерева (имеется ввиду коммерческая обработка древесины), старайтесь использовать наиболее устойчивые к гниению и плесени сорта древесины, такие как кедр, кипарис, тсуга, робиния (лжеакация), красное дерево или лиственница. В принципе, подойдут и дуб, осина, сосна и ель.
Древесина должна быть полностью очищена от коры, иначе дерево сопреет и быстрее начнет гнить, а также  это поможет избавиться от лишних насекомых.

Плюсы и минусы мостов

Плюсы:

Оказывают минимальное воздействие на функции водоема при правильном размещении (на отмели, на достаточной высоте и шире русла).
Могут быть красивым инженерным решением.
Могут помочь избежать обустройства длинных спусков для обеспечения удобного подъезда, уменьшить количество грунта, попадающего в воду с трейла.
В случае фабрично изготовленных версий обеспечивают довольно легкую установку.

Минусы:

Весьма дороги.
Строительство моста довольно трудозатратно.
Могут потребовать серьезной инженерной работы при проектировании, удорожая проектную смету трейла.

 

Болота

Болота являются наиболее жизненно важными и наиболее хрупкими экосистемами на всей планете. Они существуют во множестве форм - от низинных топей до высокогорных болотистых участков, подпитываемых ручьями и талыми водами - и выполняют важные функции, включая регулировку водных потоков, сдерживание паводков и потопов и очистку воды. Болота также являются местом обитания большого количества разнообразных, и зачастую редких, видов растений и животных. Именно по этим причинам, прокладывать трейл через болото нужно максимально осторожно, и при любой возможности пускать маршрут в обход болот.

Основные правила прокладки трейла через болото

Основное правило при обустройстве переправ через водоемы точно так же применимо и к переправам через болота: они должны быть идентифицированы как ключевые точки трейла на этапе проектирования, и, по возможности, посетителей нужно направлять в обход. Однако, если вам все же не избежать прокладки маршрута по болоту, сперва получите разрешение на проведение подобных работ и проконсультируйтесь со специалистами (возможно, понадобится оценка воздействия на окружающую среду), это может помочь вам найти способ проложить трейл с наименьшим ущербом для природы.

  

Существует несколько типов трейловых конструкций, используемых для наведения переправ через болота. Гати, болотные мостки, а также конструкции с непереводимыми названиями puncheon, gadbury - вариантов преодоления болот множество. И в будущем опишу эту тему отдельно и более подробно - материал на нее у меня уже есть, Лесная служба США постаралась ;) - прим. переводчика.

Если есть желание побольше узнать о всем этом разнообразии трейловых болотных конструкций уже сейчас, можете посетить ресурс Лесной службы США, посвященный, в том числе, и этой проблеме.

 

Сколько времени это займет? Сколько это будет стоить?

Очень полезная информация, особенно для тех, кто пытается добиться сотрудничества с уже существующими ГЛЦ по поводу обустройства велосипедных рекреационных зон (это я, в том числе, про себя)

 

Итак, на стоимость трейловых работ в основном влияют следующие факторы, вносящие основной вклад в размер бюджета.

Тип трейла

Стиль исполнения трейла и фокус-группа вероятных посетителей играют фундаментальную роль в определении трудозатрат, времени и стоимости при трейлбилдинге. Одно дело строить широкий и доступный большим массам посетителей трейл в городской черте, требующий значительных работ по обустройству инфраструкты, и совершенно другое - прокладывать синглтрек шириной сантиметров в 30 по сельской местности и лесополосе.

Тип местности

Время и трудозатраты значительно возрастают с повышением жесткости (твердости, если хотите) грунта, увеличением количества камней и корней, увеличением градиента и густоты растительности.

Расположение трейла

Близость и возможность транспортировки на рабочий участок различной машинерии, материалов, инструментов и рабочих влияет как на стоимость, так и на время проведения работ.

Ручной или механизированный труд

Использование механических инструментов и строительной техники способно сократить время строительства и затраты. Команда из трех человек, использующая мини-дозер, способна прокладывать от полутора до двух с лишним километров законченного трейла в день. Для сравнения, та же команда из трех человек, вооруженная ручным инструментом, при самом хорошем раскладе проложит лишь метров 600. Среднестатистический рабочий, строящий вручную, получает примерно 15-25$ в час, трейлбилдер-оператор строительной техники - порядка 60-80$ ( в зависимости от уровня навыка, + расходы на транспортировку техники до места строительства и обслуживание). На первый взгляд может показаться, что использование ручного труда предпочтительнее, вследствие малых денежных затрат. Однако, в большинстве случаев оказывается, что построенные с помощью техники трейлы обошлись дешевле, поскольку значительно снижается время строительства, а соответственно - и общая стоимость проекта.

Труд профессионалов или волонтеров

В среднем, один профессиональный трейлбилдер вручную способен прокладывать до 3х метров трейла в виде полки, или около 24 метров в день. На крутых. каменистых или густых лесных участках, это среднее значение может упасть аж до 30 см в час, или до 2.5 метров полностью законченного трейла в день. В случае же использования труда волонтеров, срок выполнения работ увеличится гораздо сильнее, зато стоимость упадет в разы.

Трейловые конструкции

Стоимость строительства также определяется количеством и качеством сложных и не очень рукотворных элементов на вашем трейле. Свитчбэки и мосты, к примеру, быстро увеличат стоимость вашего проекта. Каждый свитчбэк добавляет к общей стоимости порядка 300-1000$, или много-много часов волонтерского времени, а большой мост может стоит от 50000$ до 80000$.

Примечание: Если в ваши планы входит строительство более чем одной мили трейлов, подумайте о найме профессиональных машинистов или аренде строительной техники, тех же мини-дозеров или бобкэтов. Описание различных видов строительной техники и их особенностей смотрите в главе, посвященной инструментам для трейлбилдинга.

 

Приведем небольшой пример стоимости конкретных работ (основано на данных нескольких профессиональных контрактов, заключенных в 2004м году).

[Trailworx_price]

 

 

 

 

По материалам книги  Trail Solutions. IMBA's Guide How To Build a Sweet Singletrack.